Мангал из металла своими руками: чертежи, размеры, фото

Стационарный или переносной

Нет особенных хитростей в том, чтоб сделать мангал — это обычной металлический ящик с отверстиями. Еще сложнее сделать его комфортным, универсальным для различных задач и критерий. Ещё лучше — иметь возможность убрать стального «монстра» с глаз, когда он не употребляется, либо взять его с собой на выезд к реке, при всем этом он должен без усилий уместиться с остальными вещами в багажнике.

Стационарные стальные мангалы популярны по другим причинам. Если нет нужды нередко переносить их с места на место, соответственно, нет ограничений в весе — на изготовка можно пустить более толстый и долговременный металл.

Мы хотим предложить конструкцию складного переносного мангала, легкого и малогабаритного в сложенном состоянии, но вы всегда можете сделать его цельным, наследуя общие принципы. Подходите к выбору типа мангала уместно и взвешенно. Помните, что переносные мангалы не украшаются ковкой, к тому же их лучше делать из стали жаропрочных видов.

Правильно выбираем и готовим материалы

Почему? Основная причина — выигрыш в весе и долговечности, большей опрятности. Мангал из углеродистой конструкционной стали подвержен усиленному образованию окалины при горении дров, из-за повторяющегося нагрева его стены стремительно «съедаются». Не считая того, чёрной листовой стали характерно поменять свою структуру в обрисованных критериях, что выражается в возникновении волн, вздутий и плоскостных деформаций на деньке и стенах. Так что полностью возможно, что переносной мангал из узкого углеродистого проката вы просто не можете разобрать и собрать повторно.

Беря во внимание изложенное, можно смело откинуть такие «подручные» материалы, как бочки, канистры, корпуса системных блоков и прочее разовое железо. А вот 40-литровые баллоны под природный газ можно именовать подходящими за счёт довольно толстого металла и радиусной формы, исключающей точки перенапряжения. Но их необходимо непременно выжигать перед внедрением, навечно избавляясь от следов газоконденсата. Из особенностей таковой заготовки укажем только то, что малая ширина баллонов ограничивает длину шампуров. Практичнее использовать баллон для производства коптильни.

В среднем, усиленный ковкой мангал из углеродистой стали обязан иметь толщину стены 4, а неусиленный — от 6,5 мм. Для жаропрочной стали усиление практически никогда не требуется: стены из нее (от 13% хрома и поболее 10% никеля, с низким содержанием углерода) шириной от 3,5 мм переживают очаг костра фактически без конфигураций.

И последнее предостережение: хоть какой мангал будет смотреться пропорционально и убедительно, если мастер отвёл подабающее внимание подготовке деталей:

Не стоит забывать о мерах предосторожности, непременно одевайте спецодежду, используйте рукавицы и защитные очки.

Делаем основной короб

Ширину мангала определяем, исходя из длины шампуров, в среднем это 45 см. Длина — зависимо от объёма готовки, но лучше не меньше полной длины шампуров, их комфортно хранить снутри. Лучший размер — 800 мм, чего довольно для готовки и сразу подготовки новейшей порции углей.

С высотой всё ещё хитрее: приблизительно толщина слоя углей на деньке должна быть в 1,5 раза больше толщины наибольшего кусочка мяса. А расстояние меж мясом и углями не должно выходить за границы 170–200 мм. В целом высоты 290 мм будет довольно. Помните, что греться мясо должно не раскалённым воздухом, а термическим излучением углей впрямую.

По установленным размерам из 4 мм листа марки 20Х20Н14С2 (либо схожей) вырезаем:

Из «чёрного» уголка 25х25х4 мм изготавливаем рамку с косыми подрезами на углах. Важны внутренние размеры: 816х429 мм, измерять необходимо по внешним поверхностям с учетом толщины стен, не запамятовывайте сверять диагонали.

Дорабатываем боковые (длинноватые) стены. По центру на длинноватой стороне делаем пропил глубиной 95 мм и шириной 10 мм, за ранее просверлив деталь для скругления края. На всех стенах с интервалом в 30–40 мм изготавливаем в шахматном порядке отверстия 10 мм для поддува с боков.

Ко дну снизу привариваем либо ставим на железные заклёпки два-три продольных уголка 20х20 мм, можно из обыкновенной стали. Располагаем их с отступом в 120 мм от краёв, а ещё на 30 мм поближе к центру проделываем два ряда отверстий по 8 мм для притока воздуха в центральную часть жаровни. На лицевой стороне дна привариваем по периметру недлинные (50–70 мм) отрезки угловой стали, их также можно приклепать.

Оставшаяся деталь «ящика» — верхняя рамка из уголка 20х20х4 мм, сваренная, как и нижняя, но с внешними размерами 412х800 мм. На наружных полках рамки изготавливаем зацепы одним из представленных методов:

  1. Делаем пару пропилов на 12 мм и, нагрев язычки докрасна, отгибаем их наружу.
  2. Сдавливаем в тисках и свариваем две полосы из стали той же толщины, что и стены, с перехлёстом в 10 мм и нарезаем из их зацепы шириной 20–30 мм.
  3. Нарезаем отрезки уголка по 2-3 см и привариваем по периметру рамы.

На углах днища в 15 мм от каждой стороны сверлим по 6 мм отверстию. Вкладываем дно в нижнюю рамку, центрируем и переносим отверстия на уголок. Изготавливаем из 6 мм шпильки четыре Г-образных шплинта 50х150 мм. К центру дна перпендикулярно привариваем 10 мм прут. Последним штрихом на полках верхней рамки делаем прямые и косые зарезы для фиксации шампуров.

Ножки и схема сборки

Ножки мангала делаются из метровых отрезков 35 мм уголка. Для способности установки на грунт низ каждой ножки обварен «пяточкой».

В 35 мм от верхнего края на одной из полок делается надрез на всю глубину. В этой же полке, на 250 мм ниже, производится 2-ой надрез, потом они оба соединяются продольным. В нижней части пропил длится еще на 40 мм. Получившийся «язычок» следует загнуть вовнутрь уголка, выровнять, прихватить снизу сваркой и обрезать выступающие избытки.

Вверху надрез длится ещё на 15 мм, но тут его необходимо расширить до 7–8 мм, другими словами на толщину стены мангала и полки уголка верхней рамки. Рекомендуется обрабатывать этот участок детали вручную ратфилем, подгоняя ширину пропила для плотного примыкания ножек к корпусу. После установки всех ножек необходимо через отверстия на углах дна и рамки перенести на косынки снутри уголков, а потом засверлить по меткам отверстия 8 мм. Ножки необходимо сложить «квадратом» и засверлить одно отверстие 10 мм по центру и два отверстия 6 мм в 150 см от краёв неразрезанной полки.

Собирается мангал так:

  1. В нижнюю рамку вкладываем дно.
  2. Устанавливаем стены (недлинные накрывают длинноватые).
  3. Вставляем верхнюю рамку зацепами за стены мангала.
  4. Цепляем каждую ножку крюком за стену, выравниваем и вставляем шплинт в отверстие.

После использования мангал можно собрать относительно лёгкой малогабаритной стопкой. На дно укладывается перевёрнутая верхняя рамка с маленьким смещением. Поверх неё — недлинные, потом длинноватые стены, всё это накрывает перевёрнутая нижняя рамка. Сейчас необходимо положить сверху ножки, ориентируя торчащий прут меж ними.

В отверстия по центрам ножек за ранее воткните другой 10 мм прут, обе пары стяните шплинтами с резьбой. Поставьте сверху гнёт и приварите прут, продетый в уголки, к стержню, закреплённому ко дну. Сейчас, чтоб разобрать мангал, довольно раскрутить шплинты и вытянуть уголки вбок, после этого вся стопка остается свободной.

Навороты: зольник, коптильня, гриль-решётка

В конце поведаем о неких дополнениях для мангала, упрощающих готовку и сервис. Всё изготовлено модульным, потому использовать можно только то, что требуется.

Сначала, если вы всё же собрали мангал стационарным, изготовьте его на 50 см выше, чем планировали. На дно уложите вкладыш из 8 мм просечно-вытяжной сетки на 50 мм ножках из уголка, по центру приварите ручку. Это сделает прогорание углей и температуру более равномерными, облегчит удаление золы после прогорания.

Используя систему зацепов, как на верхней рамке, вы также сможете снабдить мангал открываемой крышкой, а если сделать ножки на 30–50 см длиннее в высоту, получится опора для маленького навеса от дождика. Если же вы любитель готовить мясо на гриль-решётке, не поленитесь и раздобудьте для нее квадратный 10–12 мм прут из нержавеющей стали, сваривайте с просветом 15–18 мм. Такая решётка будет тяжёлой, устойчивой и отлично впишется в верхнюю рамку нового мангала.

Профиль окантовочный 20x9x10x2000 мм

Окантовочный анодированный дюралевый профиль (20x9x10x2000 мм) – это удобный и долговременный материал, созданный для декоративного дизайна разных точек сопряжения и сотворения осторожных переходов меж различными материалами в интерьере. Рекомендуется для окантовки щелей, маскировки технических отверстий и сотворения прекрасных порогов. Также может употребляться при изготовлении мебели для защиты торцов отдельных деталей. Достоинства: - маленький вес – всего 0,29 кг; - высочайшие характеристики жёсткости и прочности; - отлично поддаётся различным методам механической обработки; - анодированное покрытие придаёт поверхности профиля элегантный вид и создаёт дополнительный барьер для негативных наружных воздействий. Приобрести качественный дюралевый профиль различных форм вы сможете в магазинах. Не считая того, у вас вы найдёте огромное количество других продуктов для строительства и ремонта по симпатичным ценам, и можете воплотить самые сложные проекты, вложившись в малый бюджет.

Copyright © 2020 - 2024